美特斯邦威研发微孔聚四氟乙烯膜及防风透湿功能型面料
2008，掀起品牌的盖头来然而，这些内需品牌能量的打造非一日之功，靠的是理念创新和定力的坚持，比如松鹰在2000年时就成功转型，成为较早拥有自主品牌的企业。之前，它们只是给别的企业做贴牌生产。
而面对这一轮宏观经济调控，“真正的品牌竞争开始了。”美邦老总周成建对《服装界》说。
吴志泽对这种观点也很赞同，他认为，80年代是杂牌对杂牌的混合战，90年代是名牌对杂牌的歼灭战，21世纪是名牌对名牌的较量战。
因此，周成建选择的路径是，先做国内市场，“现在很多全球经销商在找我，做美邦的国外代理。但我一点都不急。”周成建说，不能只是产品出国，也要品牌出国，这需要反问：我们的国际化管理人员、机构是否到位了？是不是对全球法律环境真正了解了？是不是对全球人文环境真正了解了？
所以，他五年之内不会着急走出国外。
而对国内市场，“要学会发现黑眼睛黑头发的气质，在设计中注入这种气质，才能有所发展。”周成建说。
为此，美邦设立了一个服饰博物馆，目前正在北京西单建一个分馆，另外三个分别在武汉、重庆和上海南京东路。
而一个新牌子ME＆CITY也在周成建的手中诞生了，ME＆CITY定位于18-35岁，以区别于美邦。
接下来，他将在明年春季会推出童装，还会有保暖内衣。这样的动作，也在七匹狼发生。
3月31日，七匹狼和法国著名时装设计师DANIELFARET合作的“SEPTWOLVES”品牌正式对外发布。
“这是七匹狼发展史上的一次重大战略部署。”七匹狼老总周少雄说，该品牌的目标消费者定位于25岁-45岁间的社会精英，以满足他们的个性需求。
同样，“多品牌、国际化，是我们的战略，这是不会变的。”杉杉股份董事长郑学明说，目前10个国际品牌的回报不错。
而在2008年1月，雅戈尔集团并购了新马和SMART后，“我们的市场迅速扩大，以衬衫为例，年订单量4000万件，而我们的生产能力只有1400万件。”雅戈尔董事长李如成说，通过新马公司，还可以获得大量的国际最新资讯。
“下一步，通过这种渠道，把我们雅戈尔自己的品牌打到国际市场，”李如成说，最近美国高盛两个副总裁来找他，向他提供许多可供收购的品牌。
显然，在这个分化的季节，握有资源的品牌开始新征程。
从今年2月开始，奥美中国公司开始为九牧王提供为期两年的专业服务，这是林聪颖创建九牧王19年后，做的最为关键的一次品牌战略升级。
很多企业开始了品牌转型，面对挑战，梦舒雅主要通过管理、终端、人才三方面提高核心竞争力。”梦舒雅老总陈勇斌说，目前其“女裤着装解决方案专家”产品理念刚刚实施没几个月，单品价格就提升了20％。
而歌力思今年也加大了对设计的投入，从意大利、法国、香港聘请设计顾问，从台湾等地方聘请工艺师，还正在和韩国方面作沟通。
“全世界资源都要用起来，”歌力思董事长夏国新说，作为整体设计顾问的YSL圣罗兰高级成衣研发总监JeanPaulKnott，都会对每一季主题、风格作具体指导。
JeanPaulKnott告诉歌力思：如何塑造、把握和坚持风格，“现在歌力思的风格更加明确了，更加集中了，虽然每季服装都会有变化，但风格却延续下来。
而以纯则直接把设计师工作室设在伦敦，设计师和当地人民一起生活，哪怕就是晚上，他们也不允许在家休息，而要融入到当地生活中去。
用造艺术品的理念，制服装
其实，以纯重视的不仅是设计，还有质量。
前几年，以纯斥资近2000万元成立了产品质量检验中心，拥有日晒牢度检测仪、生物显微镜、恒温水浴锅等设备，均达到国际或国内先进水平。检测指标中，有16项高于国际优等品标准0.5级以上或符合国际优等品标准，3项符合美国或英国标准，其余均符合国家标准。
有了好的设备，还在于严格的检测。
有一次，产品已经在运往市场的路上，但由于检测报告出来后，有的指标不是很理想，他们就把所有的产品召回，“我们要对消费者负责。”以纯董事长郭东林说。
而在即发看来，品质来自于技术的创新。
9月份，《服装界》在即发了解到，作为06、07年青岛国际帆船赛惟一专用服装合作伙伴，其开发的“海洋生物甲壳质纤维针织品”获国家科技进步二等奖和发明专利。
据介绍，即发甲壳素是从美国阿拉斯加深海的蟹壳中提取的一种叫脱乙酰壳聚糖的物质，用于纺织品后，可以美肤抗衰老，有抑菌除臭功能等待功能，长期穿着可有效的保护人体免受辐射、重金属离子对皮肤的侵害。
他们自主研发的微孔聚四氟乙烯膜及防风透湿功能型面料，也达到国际先进水平，应用到高档服装及户外运动用品、特种行业用服装等。“我们下一步要进入职业装领域，并成立职业装研究所。”郑学明说，下一步还要制定职业装标准。
而宜禾已成立的中国职业装研究所，着重开发航天、航海等防护服。宜禾已具备了多种特种防护服装的生产能力，其中防静电、耐酸碱、耐高温、阻燃等新型材料的上百个品种的特种防护服备受青睐。
同样，大杨收购了大连服装研究所，“这是专门从事产品创新研发、专业人才培养和服装检验检测服务的机构。”大杨董事长李桂莲说。
而鹿王则引进高档毛纺织材料OPTIM，波司登买断上海极鼎生物科技的“Chitosante生态抑菌绒”、雪驰力推抗菌产品，羊绒业的老大——鄂尔多斯联合中科院化学研究所在世界上首推纳米“三防”羊绒衫……除此之外，很多企业很注重材料的选用。
比如松鹰，高支高密的纯棉一直占有很重要的位置；国际高科技含量的环保纤维也在松鹰产品中经常使用，其使用的衬布比普通衬布贵3倍以上，“这样的衣服不变形不起泡。”松鹰董事长王国宾说。
同样，在2008年产品系列中，爱慕使用的面料以轻、薄为主，棉、真丝运用较多，这是因为他们在倡导健康自然的生活方式，即让消费者穿了内衣感觉跟没穿一样，又讲究面料没有边痕没有压痕。而在制作上，“用造艺术品的理念和方式，制作服装。”杨闻孙说。
据介绍，美尔雅给外方做订单，只需对方设计款式，美尔雅可以根据自己的工艺，进行放样制版，选择面料辅料。这其中的奥秘是，美尔雅采取了增加工艺技术含量的软加工法，将现代化流水作业同精巧细致的手工制作有机地揉合在一起，从而使西装更好地表现人体美。
而其中一款美尔雅西装市场价达3万多元，里面包含760道工序的西装，“如果穿着这套衣服出差，根本不用专用的袋子，只要叠一下放在皮箱里，到了目的地之后，拿出来挂一下就平展如新了。”杨闻孙说。
这里，不仅仅是卖服装
当然，杨闻孙也坦承，只做出一流品质的服装，并不代表能创造出世界品牌，这还需要运营能力和商业化模式。但要提升商业化模式，需要面对很多问题，“我们的自主品牌出身于草根阶层，像孤儿院里的孤儿。”周成建说，而外来品牌像富家子弟，尽占一类城市、一类商圈、一类商场。
“中国的自主品牌要冠以富家子弟的名字，才能进入这样的一类商圈。这是目前对中国自主品牌最大的挑战。”周成建说。其实，中国本土品牌美邦已经获得了比较好的成绩，上海南京中路只有100多家店，他们就占了两家店，每家都在5000米以上。美邦登陆深交所后，将募集资金用于建设68家店旗舰店和形象店，进一步壮大销售力量。
而对于雅戈尔服饰有限公司总经理陈志高来说，他正着手对终端重新定位，划出40个城市作为核心市场，并要有一到两家核心店，然后再由这些店去管理二级店。最多时他们的店面有3200多个，现在则收缩了很多，以保证良好的单店效应。郑学明则正在积极地和OUTLETS的国际运营商合作，来做真正的OUTLETS。他要先把国外模式的OUTLETS建好，然后把中国的高品位品牌引入，最后再把OUTLETS做成中国本土化的商业。一场大店的竞争也开始了。7月26日，北京三里屯太古广场，白领量身订制的装置艺术展——《WHITECOLLAR·星辰之旅》，与白领艺术空间店同时揭幕。
白领这一新店面总面积达1400多平方米，一楼是店铺，二楼用来举办书画、插花艺术、雕塑等展览，形成服装与艺术相融合的“艺术空间”。今年苗鸿冰开的另一家店，一个楼层被打造成餐厅——视觉餐厅。“在这里，你不一定能够吃饱，但一定会得到视觉享受，得到精神满足。”苗鸿冰说，视觉餐厅的灵魂是视觉。
另外，今年他还开了首都机场T3航站楼店和白领未来空间店，位于华贸名品精品街上的“未来空间”的第4层，也被打造成一个家居和园艺的世界，服装与家具组合成一个新的时尚概念。而七匹狼耗资近10亿，在全国各地打造的“生活馆”也在2008年纷纷上马。同时配套拓展200家旗舰店、600家专卖店。
“七匹狼要打造成中国的POLO，定位于国内权威的‘男士着装顾问’。”周少雄说，他正在全面推行“绿色卖场”新模式，从产品、店堂、灯光，再到气氛营造、服务，处处流露出健康、休闲、回归自然的服务理念。9月23日，波司登波男装专卖店在英国的繁华街道开业，中国自主男装品牌专卖店登陆欧洲市场。
而新郎老总王桂波不仅坚持把店面做得漂亮，还在售后服务上大做文章，针对上衣裤子实际耗损不对等的情况，推出“一拖二”（即一件上衣配两条裤子）的服务。而后来又发现，大部分人不习惯西服干洗，觉得麻烦又浪费钱，新郎又推出西服终身免费干洗服务。
静下心来，慢慢做
但现在，“不是说你有2500家店，你有研发中心就能生存了。”周成建说，“必须要有整合能力。”为了这个目标，周成建一直在努力。1995年，他把生产环节外包，又在下游采取特许经营模式，随后投资1亿元打造IT管理系统，实现对上下游的全流程“掌控”。
“什么是竞争力？一张订单的处理周期原来要10天，现在只要2-3天。”周成建说，一种模式不在于做了多大程度的创新，根本在于它能否创造价值。其实，当时“美邦的模式也是一种创新，但服装业流程没有变，规律没有变。工厂不是我的，但它在那里；门店不是我的，但也在那里，我是一个整合者的角色。”周成建说。这让人想到同样追求速度的PPG，把生产、物流、质检全部外包，只做供应链管理和呼叫中心；同样的，还有创业不到四年就开了近千家店铺的ITAT。不可否认，二者对传统服装业都具有某种颠覆性，PPG让一个全新的服装品牌在网上诞生，ITAT把国美、苏宁模式引入服装行业。
但突然间，二者都似乎陷入了尴尬：PPG因拖欠部分广告商和供应商的货款，身陷债务官司。ITAT没有通过上市聆讯，香港联交所对其经营模式和开店租约存有质疑。对于其中原因，近有媒体分析，是因为他们缺乏经营企业的长久耐心：李亮把供应链关键环节全部外包，以牺牲品质为代价，去成全库存周期7天的目标，欧通国则在没有盈利的情况下疯狂扩张，向各大电视台投放上亿元广告，以求尽快提升ITAT知名度，为上市融资创造条件。
有专家认为，无论商业如何创新，创业者必须是默默耕耘并始终坚守。这在很多企业得到了反映，“歌力思增长速度现在不能超过50％，否则管理跟不上。”夏国新说，增长必须与质量同步提升。“一个企业如果过分强调控制，会‘未老先衰’；但创新速度不一定越快越好，找到平衡才是最重要的。”苗鸿冰也这样强调。而在周成建看来，则是因为热爱服装，“做实业的人，感觉是慢慢有的，追求的是每天有所突破的满足感，”周说，“我们肯定成为不了最有钱的人，但我们会有价值。”
其实，早在CHIC2006期间，他就曾对记者说，“我们要静下心来，慢慢去做。” 不错啊!顶哈!
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